Majka božja patronizira minski socijalistički realizam.

Među zgradama bjeloruskog glavnog grada Minska možete pronaći razne stilove - od gotike do Staljinovog carstva. Povijest grada Minska. Arhitektura.

Na teritoriju Minska na snazi ​​je jedan neizrečeni zakon: u članku posvećenom gradu ne treba spominjati izvanrednu, jednostavno fantastičnu čistoću glavnog grada. Inače, svaki urednik s uzvikom “pa koliko je moguće o istom!»Poslat će vašu kreaciju u kantu za smeće. Ali isti urednik, nakon što je jednog jutra došao na posao, promrmlja ispod glasa: “Čini se da noću nije bilo kiše, a ulice još svjetlucaju. Peru ih sapunom?!"

Gradske službe nerviraju novinare i na pitanja o čistoći:! Zato je čist!"

No, nakon svega, čiste i u Moskvi, i u Pragu, i u Kijevu, a čistoća iz Minska je ušla u poslovice. Slave ga svi posjetitelji. Sve dok se pažnja gostiju glavnog grada ne prebaci na arhitekturu, a tu se mišljenja razlikuju.

"Vau!"- uzvikuju gosti iz dalekog inozemstva koji nisu navikli na spomenike socijalističkog realizma, gledajući preko čudesnog dekora visokih zgrada, koji podsjećaju na divovsku zgradu sarkofaga Palača Republike i širina minskih avenija.

"Imate ovdje kao i kod nas prije 30 godina", grimase gosti iz bližeg inozemstva, gledajući Lenjinov kip, pročelja zgrada sa srpovima i čekićima, stupove u Domu kulture.

Sve je to naslijeđe socijalističke prošlosti. Ali kako je nastao? Godine 1944., nakon oslobođenja Minska od Nijemaca, grad je ležao u ruševinama. Postavljalo se čak i pitanje isplati li ga se obnoviti ili bi bilo lakše graditi grad na novom mjestu.

Vjeruje se da je “otac naroda” odigrao važnu ulogu u rješavanju ovog pitanja, izdvajajući sredstva i zapovijedajući: grad da bude. I sami su arhitekti shvatili da sada Minsk, ili barem njegovo središte, mora biti u stilu "a la Staljin" (što će se kasnije nazvati stilom staljinističkog carstva).

Detalj ukrasa zgrade Središnje pošte u glavnoj ulici, izgrađene 1953. Minski arhitekti King i Dukhan dobro su razumjeli što želi "otac naroda" i na svaki mogući način doprinijeli razvoju "staljinističkog carstva". Foto: Sergej Filin.

Tako je nastala glavna gradska prometnica - Avenija nezavisnosti (bivši Staljin-Lenjin-Skarina): jedna od najdužih ulica u Europi. Ovdje su poredane "visokorangirane" zgrade poput Vladine kuće. Osim toga, avenija je puna svih vrsta palača (jedan od primjera je Palača sindikata) s tipičnim "starinskim socijalističkim" stupovima. Istodobno, i stambene i javne zgrade glavne magistrale izdašno su ukrašene štukaturama i bareljefima na već spomenutu socijalističku temu: zvijezde, parne lokomotive, odgovarajući natpisi i pozivi. Ali to nije sve.

Avenija Nezaležnosti je neobično široka, jednostavno ogromna, kao i sve druge avenije Minska. Na njemu se svako malo nalaze "oaze" uličica, s kestenima, skulpturama i fontanama. S desne i lijeve strane avenije, tu i tamo, pojavljuju se ili ogromni parkovi (a ovo je u središtu dvomilijunske metropole!), ili veličanstveni trgovi.

Još jedna značajka - iza pročelja zgrada središnje avenije, praktički nema simpatičnih dvorišta s vlastitom mikroklimom, satkanom od sunčeve svjetlosti, starog drveća i prekrivenih balkona. Ovdje ćete se, prolazeći ispod svodova, radije naći u uskoj i tmurnoj "torbi" sašivenoj od kamenih zidova.

I, na kraju, o općem emotivnom dojmu koji avenija proizvodi: zamislite čudesnu mješavinu imperijalnog patosa i sentimentalnog provincijalizma, birokratske (staljinističko vrijeme) službenosti i naivne želje za osvajanjem svojim opsegom, razmjerom.

Ali centar Minska nije samo avenija u stilu staljinističkog carstva. Vrijedno je napraviti korak u stranu jer se nađete u Gornjem gradu - baštini srednjeg vijeka - sa svojim malim uličicama, niskim kućama, crkvama i crkvama, popločanim dvorištima, zamršenim cvjetnjacima i obiljem kafića.

Da biste pričali o tome kako je nastao ovaj dio grada, morat ćete uroniti u dubine stoljeća. Tako će odmah postati jasno da Avenija Nezaležnosti sa svojim socijalističkim realizmom nije ništa drugo do nova zgrada, novina među drevnim spomenicima grada koji postoji tisuću godina: uostalom, prvi kronički spomen Minska odnosi se na do 1067.

Zatim na rijeci Nemige (na koji ćemo se vratiti) dvije neprijateljske trupe su se spojile. I došlo je do krvave bitke. Autor "Riječi o Igorovoj pukovniji" napisao:

Na Nemigi snopovi polažu glave,
Mlaćen mlatilicama od damasta,
Stavljaju život na struju, udišu dušu iz tijela..

Pobjednik je prekrio Minsk krvlju i zasuo pepelom. Ali tko se s kim borio i što su dijelili? Kneževi potomci borili su se za kijevsko prijestolje Vladimir: Polocki knez Vseslav, koji je posjedovao Minsk (starija grana klana) i knezove Yaroslavichi, odnosno Izyaslav i njegova braća (mlađa grana). Yaroslavichi je pobijedio. Ali njihova je radost bila kratkog vijeka. Ustanak u Kijevu oduzeo je Izjaslavu vlast, a kijevsko prijestolje prebačeno je na Vseslava. Tako je vlasnik Minska, knez Vseslav od Polocka, za kratko vrijeme postao veliki knezovi cijele Rusije.

No, vratimo se iz priče o kneževskim razdorima u Minsk. Sedamnaest godina kasnije zadesila ga je nova nesreća: grad su uništile trupe Vladimir Monomah, koji je zapisao da nije živio "Bez odraslih, bez djece, bez kućnih ljubimaca".

Treća nesreća bile su brojne neprijateljske pukovnije koje su opsjedale Minsk 1104, - uspjeli su se građani ponovno zarobiti. Minsk je ojačao i stekao vojno iskustvo. Ali tijekom sljedećih 30 godina, grad je osvojen još tri puta, spaljen do temelja, ubijani stanovnici do posljednjeg djeteta.

Na tome se mora stati s nabrajanjem malih, lokalnih vojnih sukoba, u čijem je središtu bio Minsk, jer im se ne vidi kraj i rub. Tijekom svoje tisućljetne povijesti grad nije poznavao ni stotinu godina mirnog života! Uništavan je bezbroj puta, i to gotovo uvijek do temelja. Dovoljno je podsjetiti da su prošli kroz Minsk Livonski rat (1558.-1583.), Sjeverni rat (1700.-1721.), Domovinski rat 1812, I i II svjetski rat.

Minsk se od davnina naziva grad mrtvih ili grad palih heroja, čiji su mačevi, koplja, sablje, sačmarice, puške, strojnice, kao i kosti pronađeni tijekom arheoloških istraživanja. Niti jedna europska prijestolnica nikada nije upoznala takve razorne kataklizme!

Komadi prijeratnog Minska još su preživjeli do danas. Ispostavilo se da je ova predrevolucionarna kuća "skrivena" u dvorištu jedne poslijeratne zgrade. Foto: Sergej Filin.

Sve je to bitno utjecalo na arhitekturu grada. Promjena državne pripadnosti uz promjenu dominantne vjere ostavila je traga na tome.

Kronološki se to dogodilo ovako. Prvi državni entiteti na bjeloruskim zemljama bili su Turovskoe, Smolenskoe i Polotsk kneževina (Minsk je pripadao potonjem). Postoje dvije religije - poganstvo i kršćanstvo. Još uvijek postoje poganski hramovi, ali drveni hramovi se već grade.

Početak XIII stoljeća: bjeloruske zemlje su dio Veliko vojvodstvo Litva. Bjeloruski postaje glavni grad Novogrudok, zatim Vilna (moderni Vilnius). Religija – katolicizam. U Minsku se grade crkve.

1499: Minsk prima Magdeburško pravo. Gradi se gradska vijećnica, koja će po nalogu Nikole I. biti uništena oko 1857. godine i ponovno izgrađena 2003.

Sredina 16. stoljeća: Velika kneževina Litva i Kraljevina Poljska tvore novu državu - Commonwealth. Minsk postaje glavni grad vojvodstva Minsk. U gradu se širi protestantizam i njegove struje: kalvinizam i luteranizam. Podižu se protestantske katedrale. Na samom kraju 16. stoljeća rodila se ideja o ujedinjenju pravoslavne i katoličke vjere (unije). Uniatizam se tvrdi kao zasebna religija. I s vremenom značajan dio stanovnika Minska postaje unijati.

Kraj 18. stoljeća: Rusija, Austrija i Pruska dijele Rzeczpospolitu. Bjeloruske zemlje se pridružuju Rusiji, Minsk dobiva status provincijskog grada, a pravoslavna vjera - dlan među ostalim konfesijama.

1917-1920: proglas BSSR s glavnim gradom u Minsku. Kršćanski bogovi se „poništavaju“, crkve i crkve se ruše. Umjesto toga, na ulicama grada pojavljuju se kipovi "komunističkih bogova" - žene s veslom, kolekcionari, vojnici, inženjeri, pioniri, izliveni od metalnih legura ili izrađeni od betona.

Kako je sve to utjecalo na izgled Minska? Na blago zaobljenim ili zavojitim ulicama (što je tipično za srednjovjekovni grad) pojavile su se crkve u izobilju, ponosno uzdignutih gotičkim tornjevima, i crkve čije su pozlaćene kupole blistale na plavom nebu. Nakon nekog vremena neka crkva ili crkva pregrađena je u protestantsku katedralu ili unijatski hram. Zatim je drugi neprijatelj razorio grad i na starim temeljima dograđena su još tri do jedinog preživjelog zida, ali u drugom arhitektonskom stilu.

Foto: Sergej Filin.

Crvena crkva nosi naziv „u ime sv. Šimuna i sv. Helene "u spomen na dvoje djece Edwarda Voinilovicha, poznatog javnog i državnika i filantropa, koji je preminuo od bolesti u adolescenciji, koji je financirao izgradnju hrama. Godine 1910. crkva je svečano posvećena. Pod sovjetskom vlašću u hramu su se nalazile razne kulturne institucije. Godine 1990. crkva je vraćena vjernicima, a 2006. ovdje su ponovno pokopani posmrtni ostaci Voiniloviča.

Kao rezultat toga, cijeli moderni Minsk je bizarna mješavina zgrada u stilu gotike, renesanse, baroka, klasicizma, eklekticizma, secesije. Međutim, mnoge od tih zgrada su samo rekonstrukcija. Posljednji osvajač fašistička Njemačka - uništio 80% zgrada ovdje. Stoga Minsk, drevni europski grad s tisućljetnom poviješću, ima neobično mlado lice.

Ipak, u modernom Minsku postoje arhitektonski spomenici koji pripadaju drugim epohama. Najpopularnije od njih su dvije kršćanske crkve.

Crkva Marije Magdalene - klasična pravoslavna građevina sa svijetlim zidovima i zlatnim kupolama, uronjena u sunčevu svjetlost i zelenilo (mjesto izgradnje je odabrano tako dobro). Zbog toga crkva podsjeća na biser u smaragdnim vratima. Dojam pojačava "Edenski vrt" koji se nalazi u dvorištu crkve: bujne rascvjetale ruže, lila, ljubičice, ljubičaste, bordo biljke u kacama, kovrčava ograda, fontana. Kontrastna kombinacija nepokretnog, mrtvog kamenja, plastike, vode koja se kreće i krhkog, svježeg cvijeća - vrlo lijepa!

Crkva Šimuna i Jelene ili, kako je zovu Minski, Crvena crkva je građevina rađena u romaničkom stilu s dodatkom nekih elemenata posuđenih iz gotike i secesije. Zbog toga se u arhitekturi crkve još uvijek osjeća veličanstvenost svojstvena gotici, ali više nema silne snage i sumornosti osobe. Umjesto toga, vitke kule, uski prozori, lakoća svojstvena romaničkom stilu, opća slikovitost čine da izgleda kao vila!) zaključati. Koliko su puta građani koji šetaju trgom kraj crkve čuli oduševljene uzvike djece: „Mama, tata, pogledajte dvorac! Ovdje vjerojatno živi princeza iz Minska!"

Ne postoji li sukob vjera u gradu u kojem se dvije vjere - pravoslavna i katolička - međusobno dijele? Kako to postoji! Štoviše, stoljećima.

Na ulicama modernog Minska često se može promatrati kako se društvo mladih ljudi koji uživaju u lijepom vremenu podijeli u dva potoka, od kojih se jedan ulijeva u crkvu, a drugi u crkvu (na sreću, često nema više od 50 metara). između njih), kako bi se kasnije sreli i nastavili šetnju. No, ipak, u obiteljima u kojima je otac katolik, a majka pravoslavka (ili obrnuto), vjera u kojoj bi se djeca trebala krstiti često se bira u prilično žustrim verbalnim raspravama. Isto tako, zastupnici su se dugo raspravljali u kojem stilu treba biti prikazan djevice Marije na grbu Minska - na katoličkom ili pravoslavnom.

U srednjem vijeku sukobi su bili akutniji. Predstavnici određene religije držali su nadahnute propovijedi u obranu svoje vjere i nastojali na nju obratiti sve više građana, pisali žalbe, prikupljali sredstva, aktivno podizali ili oduzimali hramove jedni drugima. Došlo je i do šaka. Povijesni dokumenti sadrže mnogo podataka o ovom pitanju. 1616. redovnice unijatke Crkva sv. Kozma i Demjana nagovorio tinejdžere svoje škole da se bore s dječacima iz samostan sv. Pavao. Godine 1620., u uličnom okršaju, Minskeri-nenacionalisti preoteli su od unijata gorljivog neprijatelja Unije, kojeg su oni zarobili redovnik Yarmolovich. Godine 1629., tijekom krštenja Židova Pinkhosoviča po pravoslavnom obredu, u crkvu i obližnju crkvu upala je skupina Židova, protestirajući protiv kršćanstva i prijeteći da će spaliti i crkvu i crkvu.

Istina, za vrijeme zajedničkih nevolja i nedaća (ratovi, epidemije kuge) predstavnici svih vjerskih pokreta djelovali su zajedno, boreći se protiv neprijatelja ili pomagali ranjenicima i bolesnicima.

Noćni pogled s mosta preko Svisloha. Foto: Sergej Filin.

U zaključku, želio bih govoriti o dvije rijeke - Nemige i Svisloch, igraju svoju važnu ulogu kako u povijesti grada tako i u njegovom suvremenom životu.

Nemiga - ona na kojoj se odigrala legendarna bitka - nekoć je valjala središtem grada, ali je dugo bila plitka. Ljeti je od njega ostalo samo suho korito, ali u proljeće je rijeka kao da je podsjetila na svoju nekadašnju bujnu veličinu i napunila se vodom, poplavila ulice, tako da su stanovnici bili primorani izvlačiti čamce i voziti se vesla.

U prvoj polovici dvadesetog stoljeća odlučeno je da se Nemiga napravi podzemnom rijekom, ogradivši je betonskim cijevima, i time spasi grad od poplava. No rijeka se do sada nije predala! Ponekad se za vrijeme jakih kiša izlije kolektor kojim teče Nemiga, a slobodoljubiva rijeka ponovno izađe iz svojih sada podzemnih obala.

Posljednja takva poplava dogodila se u ljeto 2004. godine. Zatečeni iznenadnom kišom, pješaci i vozači na području Nemige, u roku od sat vremena, na svoje potpuno zaprepaštenje, našli su se do pojasa (ili do svjetla) u vodi. Na kopno smo izašli uz pomoć spasilaca koji su stigli čamcima.

Svisloch koji se ulijeva u Berezinu Minsk duguje samu činjenicu svog postojanja (kao što znate, u antici su gradovi bili postavljeni na obalama rijeka). Sada rijeka teče središtem glavnog grada i daje Minsku, koji se proteže uz obje obale, ono što se obično naziva jedinstveni lokalni okus. Svisloch je s izlaskom sunca omiljeno mjesto minskih umjetnika koji slikaju rijeku ili pogled s rijeke na Gornji grad. A na zalasku sunca mladi (i ne baš mladi) parovi vole šetati Svislochom, dirljivo držeći se za ruke. Vjerojatno su tako ljubavnici hodali Svislochom prije sto-dvjesto tisuća godina. Rijeka teče, ali ljubav - najbolja stvar u ljudskom životu - ne mijenja se iz stoljeća u stoljeće.

Autor se zahvaljuje Olgi Bobkovoj na vrijednim knjigama i ništa manje vrijednim savjetima, kao i Arturu Klinovu na ustupljenom eseju "Grad sunca". Foto: Alexander Usoltsev Autor: Svetlana Smirnova